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Os vinhos americanos não devem ser rotulados como 'Château'?

Os vinhos americanos não devem ser rotulados como 'Château'?

Os vinicultores franceses estão irritados com os vinhos americanos rotulados como 'château' ou 'clos', dizendo que eles são rotulados erroneamente

Normalmente, você não espera encontrar um vinho com o rótulo "château" feito nos EUA, mas, aparentemente, eles existem - e deseja ser reconhecido como tal. Mas esses vinhos com rótulos franceses, feitos na América, estão produzindo Vinicultores franceses através do oceano com muita raiva.

Jornal de Wall Street afirma que os vinicultores franceses estão fedendo a essas garrafas "erradas", dizendo que estão diluindo a tradição e a arte da vinificação francesa. Os termos "château" e "clos" geralmente se referem ao vinhedo (francês) onde o vinho é produzido.

Se as vinícolas americanas venderem esses vinhos com rótulos "château" e "clos" que não correspondem à qualidade francesa, dizem, isso prejudicaria o nome geral desses vinhos de marca francesa. Além disso, essas garrafas de preço mais baixo podem afastar os clientes do verdadeiro produto. Agora, eles estão levando isso à UE para determinar se essas garrafas americanas devem mesmo ser vendidas na UE. "A Comissão Europeia está trocando nosso patrimônio e nossa influência econômica às custas da globalização", disse Laurent Gapenne, do Château de Laville e presidente da Federation des Grand Vins de Bordeaux, à Associated Press.

Os americanos, por outro lado, não entendem por que os franceses deveriam possuir a definição de "château" e "clos". Disse o chefe de operações da WineAmerica, Cary Greene, à AP, as pessoas usam as palavras de maneiras diferentes - lançando os rótulos franceses para ganhar.


História

A história da viticultura do Ch & acircteau Magnol remonta a 1842, quando Monsieur Delisse, um agrônomo experiente, consolidou os vinhedos ao redor do antigo Ch & acircteau du Dehez. A propriedade foi adquirida com o nome de "Ch & acircteau Magnol" em 1978 por Barton & amp Guestier, que empreendeu grandes investimentos em vinhedos e adegas. Os esforços foram coroados de sucesso quando Ch & acircteau Magnol foi classificado como Cru Bourgeois em 1987.

Localização : 30 hectares de vinhas na Appellation Haut-M & eacutedoc, a oeste da cidade de Bordeaux.

Clima : M icro-clima graças à sua proximidade com o oceano e a ria.

Solo : Cascalho e alguma areia.

Mistura : 48% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon e 12% Cabernet Franc.
A idade média das vinhas é de 22 anos.


É hora de repensar Bordeaux

Paradise Rescued Block One Cabernet Franc, Bordeaux, França 2016 (£ 18, winebuyers.com) Bordéus pode ser a região de vinho tinto mais famosa do mundo, mas quantas pessoas realmente bebem seus produtos atualmente? Há uma sensação persistente, mesmo entre os entusiastas sérios do vinho, de que se tornou muito polarizado. Por um lado, alguns dos vinhos mais caros do mundo, vinhos condenados, como o ObservadorDavid Mitchell colocou recentemente, para se tornar "vinho de investimento, não beber vinho ... nocional, como uma moeda". Do outro, um mar de tintos medíocres, com nomes intercambiáveis ​​acima do mesmo desenho de um château no rótulo. Como resultado, a região começou a parecer um pouco fora do ritmo quando comparada ao dinamismo de inúmeras regiões vinícolas com estrelas em ascensão em todo o mundo. Mas há muito mais na enorme região de Bordeaux do que os extremos gêmeos do monótono e do luxuoso. Com seu rótulo atipicamente marcante, a groselha preta suave, sedosa e fresca do Paradise Rescued Block One mostra um lado diferente de Bordeaux.

Marks & amp Spencer Classics Claret, Bordeaux, França 2019 (£ 7, Marks & amp Spencer) Paradise Rescued não é sua propriedade habitual em Bordeaux de outras maneiras. É o trabalho de um inglês com formação em engenharia química, David Stannard, que comprou o terreno ao redor de sua casa de férias na vila de Cardan, inicialmente como uma forma de protegê-la dos desenvolvedores, e depois, como um projeto de vinho cada vez mais sério , supervisionado pela equipe local de mãe e filha Pascale e Albane Bervas. Ambos os vinhos que Stannard’s PR me enviou para experimentar (há também uma mistura de merlot-cabernet franc), exibem uma das características mais atraentes do vinho tinto de Bordeaux: aquela combinação de frutas pretas e vermelhas maduras com um frescor apetitoso e algum tanino adequado para comida. Na recente corrida de safras quentes na região, você também pode encontrar essa combinação em alguns vinhos de excelente valor do dia-a-dia: seu clarete básico de supermercado, como o excelente e recentemente renomeado exemplo da M & ampS, pode ser um crocante frutado e sedento. alegria extinguidora e barata.


O Château de Béru é o único vinho natural que você deve experimentar agora mesmo

Vinho natural não precisa ter o gosto de estar pendurado no fundo de um curral (A propósito: se você sentir este aroma, isso geralmente significa que o vinho é rico em Brettanomyces, uma cepa de levedura - não significa que o vinho é ruim, então se você gosta, beba!). Vinho natural pode ser delicioso. E há um em que não podemos parar de pensar: Château de Béru Côte aux Prêtres, 2015.

Provámos recentemente mais de 15 vinhos diferentes da feira RAW Wine, uma feira de vinhos independente que celebra os vinhos naturais, criada por Isabelle Legeron MW (Master of Wine! A primeira MW feminina!). A feira realiza-se este fim-de-semana em NYC e no fim-de-semana seguinte, pela primeira vez, em L.A. De todos os vinhos que provámos, o Château de Béru foi o destaque.

O vinho pelo qual somos loucos é feito de uvas Chardonnay - sim, Chardonnay pode ser legal mesmo se for o vinho favorito de sua mãe - mas este Chardonnay é diferente dos outros. Em primeiro lugar, Athénaïs de Béru fez este vinho. Athénaïs é uma nova enóloga francesa, no entanto, o Château de sua família produz vinho há anos - cerca de 400 anos! Mas, em 1887, a crise da filoxera atingiu (notas de Cliff: uma praga conhecida como "filoxera" veio da América do Norte e destruiu muitos dos vinhedos Frances, atrasando Chateaus como o Béru & # x27s até 100 anos.)

Depois de alguns anos, a vinícola troca de mãos e, finalmente, volta para Athénaïs. Segundo a história, ela foi uma das últimas na família a ser chamada para assumir o controle da vinha. Na época, ela morava em Paris e trabalhava com finanças, mas aceitou o desafio com entusiasmo. Em 2004, ela voltou para Chablis e começou a aprender a fazer vinho. A sua primeira tarefa foi melhorar a qualidade da vinha e implementar a vinicultura orgânica e biodinâmica. Athénaïs produziu seu primeiro vintage em 2006.

Sua abordagem é única, pois ela não tem uma receita padrão para seguir a cada colheita. Em vez disso, ela ouve as uvas e muda sua abordagem com base no que elas precisam. Por exemplo, o enxofre é frequentemente adicionado aos vinhos para protegê-los da oxidação e do fermento indesejado. Athénaïs adiciona enxofre apenas se melhorar as características do vinho - o objetivo é manter o vinho o mais fiel possível ao terroir.


Decodificando rótulos e termos de vinhos franceses


Esta garrafa de Bordeaux tinto é uma mistura de Cabernet Sauvginon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot.

A França rotula os vinhos por região e não por variedade de uva. Este comportamento de rotulagem funciona bem porque existem mais de 200 variedades exclusivas na França e muitas das regiões vinícolas misturam as variedades de uvas. Então, quando você olha para um rótulo, a primeira coisa a prestar atenção (além do nome do produtor) é o nome da região de origem do vinho. Esta é a sua melhor pista para determinar quais uvas estão no vinho.

Quais vinhos cada região vinícola francesa produz?

É muito comum que os vinhos franceses não sejam rotulados com as variedades de uva do vinho. Portanto, é útil saber quais as principais variedades de uvas de vinho produzidas em cada região vinícola da França.

Veja o mapa do vinho francês

Termos Comuns do Vinho Francês


Além de saber o que há dentro da garrafa, há uma miríade de outros termos de vinhos franceses que aparecem nos rótulos. Embora existam vários termos que se aplicam a todos os vinhos franceses, alguns termos são usados ​​apenas em regiões específicas. Aqui está uma lista de termos a saber que são frequentemente encontrados em rótulos de vinhos franceses:

Vá de iniciante a especialista

Ferramentas e acessórios que ajudam a expandir seus conhecimentos.

  • Biologique: Produzido organicamente
  • Blanc de Blancs: Um termo para vinhos espumantes para denotar um vinho espumante branco feito com uvas 100% brancas. (100% Chardonnay em Champagne)
    & # 8220Brut & # 8221 e & # 8220Blanc de Blancs & # 8221
  • Blanc de Noirs: Um termo para vinhos espumantes para denotar um vinho espumante branco feito com uvas 100% pretas. (Pinot Noir e Pinot Meunier em Champagne)
  • Brut: um termo para o nível de doçura em vinho espumante. Brut indica um estilo seco.
  • Cépage: As uvas utilizadas no vinho (Encépagement são as proporções da mistura).
  • Castelo: Uma vinícola
  • Clos: Uma vinha murada ou vinha no local de uma antiga vinha murada. Normalmente usado na Borgonha.
  • Côtes: Vinhos de uma encosta ou encosta (contígua) - geralmente ao longo de um rio (por exemplo, Côtes du Rhône & # 8220slopes do rio Rhône & # 8221)
  • Coteaux: Vinhos de um grupo de encostas ou encostas (não contíguas) (por exemplo, Coteaux du Layon & # 8220slopes ao longo do rio Layon & # 8221)
  • Cru: Se traduz em & # 8220crescimento & # 8221 e indica um vinhedo ou grupo de vinhedos normalmente reconhecido pela qualidade
    & # 8220Cuvée & # 8221 um vinho / mistura específica.
  • Cuvée: Traduz-se para & # 8220vat & # 8221 ou & # 8220tank & # 8221, mas é usado para denotar uma mistura ou lote de vinho específico
  • Demi-Sec: seco (levemente doce)
  • Domaine: Propriedade vinícola com vinhedos
  • Doux: Doce
  • Élevé en fûts de chêne: Envelhecido em carvalho
    & # 8220grand vin & # 8221
  • Grand Cru: Traduz-se como & # 8220Great Growth & # 8221 e é usado na Borgonha e Champagne para distinguir os melhores vinhedos da região & # 8217s.
  • Grand Vin: Usado em Bordeaux para indicar uma vinícola & # 8217s & # 8220primeiro rótulo & # 8221 ou o melhor vinho que eles produzem. É comum que as vinícolas de Bordeaux tenham um segundo ou terceiro rótulo com preços variados.
  • Millésime: A data vintage. Este termo é comumente usado na região de Champagne.
    & # 8220mis en bouteille & # 8221
  • Mis en bouteille au château / domaine: Engarrafado na vinícola
  • Moelleux: Doce
  • Mousseux: Espumante
  • Não filtrado: Um vinho não filtrado
  • Petillant: Levemente cintilante
  • Premiere Cru (1er Cru): Traduz-se como & # 8220First Growth & # 8221 e é usado na Borgonha e Champagne para distinguir a região & # 8217s segundo melhores vinhedos.
  • Proprietário: Dono da vinícola
  • Sec: Seco (por exemplo, não doce)
  • Supérieur: Um termo regulatório comumente usado em Bordeaux para descrever um vinho com requisitos mínimos de álcool e envelhecimento mais elevados do que a base.
  • Sur Lie: Um vinho que envelhece em borras (partículas de fermento morto) que são conhecidos por dar um sabor cremoso / pão e corpo aumentado. Este termo é mais comumente encontrado com Muscadet of the Loire.
  • Vendangé à la main: Colhido manualmente
  • Vieille Vignes: Vinhas velhas
  • Vignoble: Vinhedo
  • Vin Doux Naturel (VDN): Um vinho que é fortificado durante a fermentação (geralmente um vinho doce de sobremesa).

Classificação de vinhos franceses


Os vinhos e rótulos de vinhos franceses são controlados por um sistema de classificação de vinhos denominado Appellation d & # 8217Origine Protégée ou AOP. Esse sistema foi desenvolvido pela primeira vez em 1936 pelo Barão Pierre Le Roy, que também fundou o conselho regulador de vinhos na França (denominado INAO). O AOP é essencialmente um sistema hierárquico de regras e regulamentos que determinam onde os vinhos são produzidos, de que são feitos e o seu nível de qualidade. De modo geral, quanto mais específica for a região, maior será a classificação.

O vinho francês tem 3 níveis de classificação principais:


AOP (Appellation d & # 8217Origine Protégée): Isso significa que o vinho veio de uma região regulamentada específica, que pode ser uma área grande (como Bordeaux) ou uma área específica (Listrac-Médoc – dentro de Bordeaux). Cada região tem suas próprias regras de uvas permitidas, condições de cultivo e qualidade mínima. Em inglês, AOP é chamado de PDO (Denominação de Origem Protegida).


IGP (Indication Geographique Protégée) ou VDP (Vin de Pays): Um IGP é frequentemente uma área maior com um pouco menos de regulamentações como AOP. Você notará que os vinhos IGP costumam ser rotulados com as variedades de uva, bem como com a zona IGP. O termo Vin de Pays é a versão Pré-UE de IGP e às vezes você encontrará vinhos rotulados com Vin de Pays, como & # 8220Vin de Pays du Val de Loire. & # 8221 A propósito, IGP é o mesmo que IGP (Protegido Indicação Geográfica).


Vin de France: Este é o termo mais básico de rotulagem de qualidade regional para vinhos da França como um todo. Vinhos com & # 8220Vin de France & # 8221 podem ser originários de qualquer lugar da França (ou ser uma mistura de regiões). Vin de France são frequentemente rotulados por variedade de uva.


Seja um vinho de US $ 10 ou muito mais, as decisões vêm de graça

Como acontece com tantos chavões, um germe de verdade o sustenta. Por exemplo, é certamente correto dizer que preços mais altos não garantem vinhos melhores. E pode-se concluir corretamente que uma garrafa de $ 30 não é necessariamente melhor do que uma garrafa de $ 10.

Mas embora eu possa reunir facilmente uma dúzia de garrafas de $ 30 que serão vinhos exponencialmente mais interessantes do que o mesmo número de garrafas de $ 10, eu teria dificuldade em fazer o contrário.

Existe uma correlação entre preço e qualidade (embora eu possa apontar muitas exceções), e essa relação muda dependendo da faixa de preço.

Por exemplo, a correlação preço-qualidade é muito mais fácil de demonstrar ao comparar garrafas com preços de $ 30 e $ 10 do que de $ 300 e $ 100. Nesse reino estratosférico, o preço depende de variáveis ​​que podem ter pouco a ver com o vinho, como status, fama e oferta e demanda. No escalão inferior, o custo é mais frequentemente resultado da economia do local e da produção, o que pode afetar diretamente a qualidade.

Aqui na Wine School, nosso negócio é desafiar coisas que presumimos ser verdadeiras sobre o vinho. Não de maneira beligerante, mas mesmo assim desafiamos porque muito do que as pessoas acreditam sobre o vinho não foi testado pela experiência pessoal. Em vez disso, podemos acreditar em algo porque é repetido com frequência ou porque apela a certos preconceitos.

A relação entre preço e qualidade no vinho é complicada por muitos motivos. Entre eles: Quem quer gastar mais dinheiro do que o necessário em alguma coisa? Preços mais altos para, digamos, carros, são mais fáceis de justificar por causa de atributos tangíveis. Qualquer pessoa pode notar o motor de última geração virtualmente silencioso, o histórico de habilidade e as bugigangas e ornamentos adicionados como opções.

Mas, em uma taça de vinho, quem pode ver o suor de um vinhedo bem cultivado ou o laborioso trabalho de adega de um paciente vigneron? Uma garrafa é igual a outra e, além disso, todas contêm o mesmo ingrediente principal, certo?

Muitas pessoas que contestam a relação entre preço e qualidade no vinho têm interesses adquiridos de uma forma ou de outra. Fred Franzia, que vendeu centenas de milhões de garrafas de Charles Shaw, também conhecido como Two-Buck Chuck, costuma dizer que nenhum vinho vale mais do que US $ 10, um mantra egoísta que visa vender os próximos cem milhões de garrafas.

Menos óbvios são aqueles que repetem o clichê para racionalizar sua própria escolha de não gastar com vinho. Eles costumam ser rápidos em brandir o cartão de esnobismo para aqueles que afirmam que muitos vinhos valem mais de US $ 10 e muitas vezes são muito superiores à garrafa mais barata.

Como sociedade, entendemos que os gastos com a maioria dos bens de consumo muitas vezes dependem das prioridades de cada um. Algumas pessoas vêem o equipamento de áudio simplesmente como um meio de ouvir música. Os alto-falantes do computador ou os fones de ouvido que vêm com seus telefones são bons o suficiente. Outros são fascinados pela alta fidelidade e desejam deleitar-se com as ricas notas de baixo e os agudos perfeitamente modulados que vêm com equipamentos caros. É geralmente entendido que essas são escolhas pessoais, não janelas para a alma de alguém.

Não tenho certeza se podemos dizer o mesmo sobre o vinho. Muitas vezes, aqueles cujas prioridades não incluem gastos com vinho estão ansiosos para retratar aqueles que o fazem como idiotas e otários. E vice versa.

Desculpe a ruminação, mas no último mês bebemos vinhos tintos que custam menos de US $ 10, um exercício que trouxe muitos sentimentos à tona.

“Dez dólares é mais do que eu pagaria por qualquer garrafa de vinho”, disse um leitor, Ajax. “Todas as supostas diferenças entre os vinhos se resumem em uma coisa: esnobismo.”

O que cozinhar esta semana

Sam Sifton tem sugestões de menu para os próximos dias. Existem milhares de ideias para o que cozinhar esperando por você no New York Times Cooking.

    • Uma das melhores coisas sobre o frango assado no chile de Melissa Clark com mel, limão e queijo feta são os pingos agridoces na frigideira.
    • O tofu glaceado de Yewande Komolafe com chile e anis estrelado é uma abordagem da técnica por trás do Sichuan hui guo rou, ou carne de porco cozida duas vezes.
    • Os hambúrgueres de camarão de Mark Bittman são perfeitos com maionese, misturados com molho picante Texas Pete e bastante suco de limão.
    • Este japchae de vegetais primaveris de Kay Chun é feito com macarrão de batata-doce coreano conhecido como macarrão de vidro.
    • O ensopado de frango de Millie Peartree é feito com base em molho browning comprado em uma loja, uma mistura de açúcar queimado em tom de caramelo.

    Outro leitor concordou com este ponto. “Eu realmente me pergunto por que os americanos pagam tanto por seu vinho”, disse Greg, de Amsterdã. “Meu parceiro encontra bons vinhos o tempo todo, geralmente à venda com três garrafas por € 10.”

    Como sempre, sugeri três vinhos para experimentarmos. Eles eram: La Vieille Ferme, Vin de France Red 2019 $ 8, Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo 2018 $ 9 e Los Vascos Colchagua Cabernet Sauvignon 2018 $ 9.

    Pelos preços, eram vinhos decentes, simples e despretensiosos, feitos sem artifícios. Os produtores não fizeram nenhum esforço para enfeitá-los com aromas como lascas de carvalho, destinados a transmitir o verniz de vinhos mais caros que foram envelhecidos em barris de carvalho novo.

    Nem eram doces, outra tática para encobrir as deficiências de vinhos mal feitos. Lembra-se do tinto apótico que experimentamos em nossa exploração de vinhos de supermercado em 2019?

    La Vieille Ferme é há muito tempo uma marca barata oferecida pela família Perrin, proprietários do Château de Beaucastel, uma renomada propriedade de Châteauneuf-du-Pape, entre outras propriedades. Era feito de uma mistura típica do Mediterrâneo, grenache, cinsault, carignan e syrah, principalmente, mas não inteiramente, da área de Ventoux no sul da França, daí a notação Vin de France no rótulo. Cerca de 2,5 milhões de garrafas são produzidas anualmente.

    Foi suculento, seco e equilibrado, com sabores apimentados a frutos vermelhos e pretos.

    Los Vascos também faz parte de uma grande empresa. É o posto avançado chileno dos Domaines Barons de Rothschild, proprietários da histórica propriedade Château Lafite Rothschild em Bordeaux. É 100% cabernet sauvignon da região de Colchagua, no Chile. Mais de 3 milhões de garrafas feitas anualmente.

    Era mais cheio e rico do que o Vieille Ferme e visivelmente cabernet sauvignon, com sabores suaves de frutas picantes e ervas.

    Dos três vinhos, achei que o Masciarelli era o que tinha mais personalidade. Foi elaborado inteiramente com a casta montepulciano, com aromas adocicado-amargo e sabores a suculentos frutos vermelhos e flores. Cerca de meio milhão de garrafas são feitas a cada ano, e os proprietários fazem vinhos apenas da região de Abruzzo, na Itália.

    Todos estes vinhos são simples e não há nada de errado com a simplicidade. Às vezes, somos apanhados pela ideia de que a complexidade é sempre melhor. A complexidade pode muitas vezes ser interessante, mas quando a ocasião é simples - uma pizza ou hambúrgueres durante a semana - às vezes você quer um vinho simples.

    “O que eu acho que o torna barato?” disse Amy do Alasca, uma devota do branco de La Vieille Ferme. “Não é exigente. Você não precisa pensar muito sobre isso quando quer apenas beber um pouco de vinho! "

    Outros fatores mantêm os preços baixos. As grandes quantidades de vinho produzidas tornam mais fácil economizar na agricultura e na vinificação. Nenhum destes vinhos provém de áreas de prestígio, pelo que não está a pagar por imóveis ou estatuto.

    Você também não obtém muita transparência sobre quem está cultivando ou fazendo o vinho, ou como as vinhas são cultivadas. Isso é importante para mim, pois quero saber os detalhes sobre a viticultura, a produção e as pessoas envolvidas.

    Você tem uma noção regional de lugar. La Vieille Ferme tem gosto de um tinto do sul da França ou do sul do Ródano. O Masciarelli tem gosto de Montepulciano d'Abruzzo, e Los Vascos tem gosto de cabernet sul-americano. Isso deve ser aplaudido em vinhos tão baratos.

    Esses vinhos têm seus fãs, especialmente La Vieille Ferme e os Masciarelli.

    Dan de Austin deu um polegar para cima para o Masciarelli. “Ainda procuro vinhos mais inspiradores e espero pagar muito mais”, disse ele, “mas este vinho foi uma surpresa agradável”.

    Inspirar foi a palavra-chave aqui. Os vinhos são simples e fáceis, como devem ser. Eles podem estar entre os melhores vinhos que você pode encontrar nesse preço. Mas também não os achei particularmente inspiradores ou alegres. Não me despertaram muita emoção, algo que quero sentir em um vinho mesmo que seja simples.

    É por isso que, para mim, os melhores valores em vinho exigem gastar um pouco mais de dinheiro por garrafa, $ 15 a $ 20. Nessa faixa encontro muitos vinhos inspiradores.

    Essa não é a prioridade de todos. Se você está feliz com essas garrafas, por qualquer motivo, isso é ótimo. Mas se você quer um pouco mais de emoção em uma garrafa de vinho, sua melhor aposta é gastar um pouco mais, com qualificações.

    Você vai querer encontrar uma boa loja de vinhos e fazer escolhas informadas, mesmo que isso signifique pedir conselhos a um comerciante.

    Porque gastar mais frequentemente compra um vinho melhor, mas não é um negócio inflexível.


    Lucchetti Spumante Rosé ($ 20)

    Quando você não consegue decidir entre rosa e efervescente, esta garrafa da região italiana de Marche atende às duas caixas. Feito de uva lacrima por uma equipe de marido e mulher, é uma expressão que vai com tudo que Erik Segelbaum, o fundador da consultoria de hospitalidade Somlyay que também atuou como diretor de bebidas corporativas para Restaurantes Starr, apregoa como um dos seus vinhos espumantes favoritos. “Tem uma acidez cítrica deslumbrante e lindas notas de morango silvestre e framboesa acompanhadas de romã fresca”, diz ele. “É suavemente floral, quase como uma lufada de perfume de uma pessoa bonita que acabou de passar por você.” Acompanhe com tudo, desde queijos salgados e charcutaria a crudo e sushi a aves e carnes assadas, grelhadas ou bem temperadas.


    O Chateaubriand clássico francês

    O significado do termo francês chateaubriand pode ser confuso. Dependendo de para quem você perguntar, pode se referir a um corte de bife ou ao método de assar um filé mignon. Apesar dessa confusão, fique tranquilo, pois ao pedir um chateaubriand do menu de um restaurante francês, você receberá um belo pedaço de filé mignon cortado ao centro (geralmente o suficiente para servir dois), junto com um clássico molho de vinho tinto.

    O lombo de vaca é um dos pedaços de carne mais caros, mas por um bom motivo. O corte faz jus ao seu nome, proporcionando o pedaço de carne mais naturalmente tenro e suculento disponível. Observe que um filé mignon, outro corte caro da churrascaria, é a parte magra do filé mignon.

    Esta receita chateaubriand é uma versão tradicional do restaurante favorito. A carne deliciosamente tenra é temperada de maneira muito simples, assada na perfeição e depois fatiada na diagonal. Certifique-se de fazer o molho de chalota e vinho fácil para acompanhar a carne e sirva com batatas chateau para autenticidade. Chateaubriand é um assado perfeito para a mesa de natal francesa.


    Fazendo Cabernet Sauvignon

    Existem duas chaves importantes para determinar o sucesso de qualquer variedade de uva. A primeira chave é sua adaptabilidade ao clima local onde é plantada. Discutimos nesta coluna quantas variedades são mais adequadas para climas mais frios ou mais quentes, e raramente isso é verdade para a mesma variedade. A segunda chave, e provavelmente o trunfo nesta circunstância, é que os vinhos produzidos a partir de qualquer variedade devem ser comercializáveis ​​como um vinho com rótulo varietal ou como um componente de mistura significativo. Em todo o mundo, existem muito poucas variedades que podem enfrentar esses desafios. Cabernet Sauvignon, a mais nobre de todas as uvas, é uma variedade de uva que pode atender a todos esses desafios.

    Devido à sua adaptabilidade e comercialização, Cabernet Sauvignon alcançou um alto nível de prestígio e destaque na comunidade vinícola internacional, e é uma uva reconhecida internacionalmente que detém uma participação de mercado em todas as principais regiões vinícolas do mundo.

    Cabernet Sauvignon é conhecido por fazer alguns dos vinhos tintos mais robustos do mundo. A uva foi originalmente considerada descendente da antiga variedade romana Biturica. Dada sua notoriedade, você pode pensar que esta uva tem uma longa história, mas não é o caso. Cabernet Sauvignon é nativo da França e - surpreendentemente - só foi registrado como crescendo na região de Bordeaux desde o século 17. A análise de DNA realizada na UC-Davis na década de 1990 confirmou que a variedade é progênie de Sauvignon Blanc e Cabernet Franc. Provavelmente foi o resultado de uma polinização fortuita, já que os cultivares mistos eram cultivados lado a lado em vinhedos naquela época. Ainda estou surpreso com a forma como esses tipos de polinizações fortuitas são descobertos. A semente daquela única uva deve ter sido depositada no solo de alguma forma e então germinada para se desenvolver em uma planta frutífera. As chances de isso acontecer, seguido pela uva se tornar a segunda uva mais popular no mundo moderno, devem ser incrivelmente altas.

    Em Bordeaux, o Cabernet Sauvignon é cultivado predominantemente na margem esquerda do Gironde, especificamente em Graves, Médoc e Pauillac. Ela já foi amplamente plantada nas margens esquerda e direita, mas com o passar dos anos os produtores de vinho da região determinaram quais tipos de solo a uva preferia. Os solos de calcário e cascalho da margem esquerda são os melhores para a variedade e, portanto, os plantios na margem direita mudaram de Cabernet Sauvignon. Na margem direita, em St. Émilion e Pomerol, as misturas vermelhas agora consistem principalmente de Merlot e Cabernet Franc, enquanto Cabernet Sauvignon é um distante terceiro lugar em popularidade. Enquanto o Cabernet é o assunto em Bordéus, o Merlot está a ganhar popularidade - mesmo na margem esquerda - uma vez que amadurece duas a três semanas antes do Cabernet, em média, o que pode ser muito importante na região. No entanto, Cabernet ainda é o componente predominante nos primeiros crescimentos com mais de 75 por cento da mistura. A única exceção é o Chateau Haut-Brion, onde está presente apenas como cerca de metade do componente da mistura. Existem cerca de 6.000 produtores de Cabernet ou misturas à base de Cabernet em todo o mundo. Só nos Estados Unidos existem cerca de 750 produtores. Portanto, você pode encontrar uma mistura de Cabernet ou à base de Cabernet em quase todos os preços de vinhos vendidos em todo o mundo.

    . . . o concurso de vinhos Julgamento de Paris em 1976 influenciou muitas opiniões no mundo internacional do vinho sobre o reinado de Cabernet em Bordeaux e no resto da França.

    Bordeaux produz 60% do Cabernet Sauvignon cultivado na França. Também existem plantações no Loire, Midi e Provença, que produzem estilos mais leves de Cabernet, bem como estilos rosé. Existem muitos bons vin de pays no Languedoc, onde é produzido como uma variedade, e não como uma mistura. Tudo depende de quem está escrevendo a crítica, mas muitos bebedores de vinho foram levados a acreditar que os melhores Cabernets vêm de Bordeaux. No entanto, o concurso de vinhos Julgamento de Paris em 1976 influenciou muitas opiniões no mundo do vinho internacional sobre o reinado de Cabernet em Bordéus e no resto da França. Naquele ano, os vinhos Cabernet de Napa Valley, na Califórnia, pontuaram comparativamente aos vinhos semelhantes da França, sinalizando que a França tinha um rival em ascensão.

    Hoje, a área plantada de Cabernet na Califórnia é quase igual à de Bordeaux em cerca de 75.000 acres, e é cultivada em todos os distritos vinícolas do estado. A qualidade da fruta no Vale do Napa é considerada excelente e muitos vinhos de alta qualidade são produzidos lá. Alguns dos vinhos alcançaram status de cult e vendem mais de US $ 1.000 por uma garrafa de 750 mL. Infelizmente, nem todos os vinhos produzidos em Napa Valley custam tanto, mas os preços das garrafas de US $ 50 a US $ 100 são a norma. Em 2010, não foi um ano bom para os padrões da Califórnia, o Napa Valley (Distrito 4) esmagou 50.487 toneladas, mais do que todos os distritos relatores de uvas, exceto o norte de San Joaquin Valley (Distrito 11), que esmagou mais de 96.000 toneladas. O Distrito 11 incorpora muitas das frutas em vinhos varietais de empresas como Constellation Wines, Gallo e Bronco Wine Company, que vendem a preços de US $ 7 a US $ 17 por garrafa. A alta qualidade da fruta atinge um alto preço por tonelada, e a maioria dos preços varia entre US $ 4.000– $ 8.000 com uma faixa de US $ 1.000 a $ 50.000 por tonelada no Distrito 4 (sim, você leu esse último valor certo!). Compare isso com US $ 200– $ 1.800 por tonelada no Distrito 11. Acho os vinhos do Distrito 11 e Languedoc muito acessíveis e bebíveis, o que é um testemunho da natureza universal do Cabernet Sauvignon. Devido à sua adaptabilidade, Cabernet prospera em todo o mundo, principalmente no Vale Maipo do Chile, bem como em Coonawarra na Austrália e no Vale Okanagan da Colúmbia Britânica. É também uma importante uva de vinho tinto na Nova Zelândia, África do Sul e Itália e está crescendo em popularidade na Espanha e Portugal.

    Os cachos da uva Cabernet Sauvignon são soltos, com pequenos frutos e casca dura, o que pode contribuir para alguns taninos bem duros. Pode ser uma trepadeira vigorosa, e o vigor é controlado com a escolha do porta-enxerto e seleção adequada do local. Alguns dizem que se o Vale do Napa teve que ser plantado novamente, deveria ter sido plantado nas encostas onde os solos rochosos são mais eficazes no controle do vigor. Os solos rochosos também drenam melhor, assim como os solos da margem esquerda de Bordeaux. Quando cultivada nos solos férteis do vale, a tonelagem é controlada por meio de cachos de colheita verde após o pintor. Muitos produtores de vinho acreditam que altas cargas de frutas nas vinhas levam a uvas de menor qualidade, mas isso é difícil de provar cientificamente, principalmente porque ninguém pode concordar qual é a definição de “qualidade” na verdade. O que é geralmente aceito é que o amadurecimento do Cabernet é crítico e vários estudos nos últimos dez anos se concentraram na maturação de taninos e sabores. É uma variedade que amadurece mais tarde, exigindo mais tempo de espera na videira para desenvolver os sabores da fruta. Isso é muito importante em Bordéus porque é mais provável que a região tenha uma temporada de cultivo mais curta. (Assim, as misturas com Merlot e Cabernet Franc ajudam a compensar algumas das deficiências do amadurecimento). As regras do AOC de Bordeaux ditam os rendimentos para fazer a uva amadurecer em qualquer estação. Esses cachos soltos podem durar muito durante a estação de crescimento, e a pesquisa mostrou que as concentrações de metoxipirazinas nas bagas diminuem quanto mais tempo os cachos permanecem. As metoxipirazinas são uma classe de compostos responsáveis ​​pelos caracteres vegetais do pimentão verde - um marcador de sabor característico que os conhecedores de Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc amam ou odeiam. As concentrações desses sabores são mais altas na fase de pintor e os compostos são progressivamente decompostos pela luz do sol à medida que a fruta fica pendurada na videira. This often leads to the potential for very different styles of wine depending on the vintage.

    If you give Cabernet a long time on the vine you will have a very fruit-forward style. Unfortunately, this fruit-forward style also comes with high alcohol levels and low acidities. When I taste wines like this I consider them fat and flabby, and they are dull and do not have much prospect for aging. It’s true that wine styles for Cabernet have changed over the years, but winemakers have long known about how best to ripen the grape. A number of years ago we made an interesting discovery in the wine cellar at UC-Davis: a treasure trove of vintage 1980 Cabernet Sauvignon wines from appellations that included Napa Valley, Sonoma, Anderson Valley, Central Coast, the Sierra Foothills and a few others. There were 24 different producers in all. Of course we had to create an opportunity to taste through them, which fell under the guise of “research.” The common component between the wines is that they had been cellared under identical conditions for more than 25 years. First of all, before we even tasted, we determined that there was not an alcohol above 14.5%. Most of the wines covered a range of 12.5–13.5% ABV. Two or three had deteriorated badly, specifically those with lower acidities and higher pH values. But the wines that showed the best were low in alcohol acid/pH balanced, still had a lot of the bright red fruit characters and little in the way of meth-oxypyrazine. Wine styles and techniques have changed in 30 years, and there are now some winemakers hoping to create this distinct style of Cabernet from the past. After all, these are the wines that made Cabernet big in California. The parallel here to Bordeaux-based blends is the ripening and natural acidities of the grapes at harvest.

    The tannins in Cabernet Sauvignon can be quite harsh, including powerful sensations of bitterness and astringency. Winemakers are not afraid to barrel down these wines for up to two years to add small doses of oxygen to help polymerize and soften the tannins. Both French and American barrels are used from a number of different coopers. Micro-oxygenation, MOX for short, is a mechanized way to add small doses of oxygen to wines, and this is commonly used to make wines sold for less than $20 per bottle. Some winemakers prefer to use age-old fining techniques with egg whites to craft their perfect cuvée.

    Blending can also tame tannins. Experienced winemakers prepare their blends when the wine is young to integrate the tannins during maturation. Typical blending varieties include Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot and Malbec. This group is typically known as the Bordeaux blend, and in the United States the same blending schema is used in wines labeled as Meritage.

    The rules of blending change from country to country, for example in Italy where Sangiovese rules, Cabernet Sauvignon is used to make Super Tuscans, and in Australia it is blended with Shiraz. In Spain you will find it blended with Tempranillo.

    With respect to food pairing, Cabernet Sauvignon is the grape of kings, so think of meals that are fit for a king Cabernet invites a hearty meal with protein steak, prime rib, pork roasts — if they are grilled, all the better. On its own, the tannin structure, especially in a young wine, can be a bit much on the palate. Thus the proteins in the meat react with the wine tannins to soften the approach in the mouth and help bring out the fruit flavors. Pairing a big, tannic Cabernet with fish or light meat dishes doesn’t work as well because there is nothing to counterbalance the wine. As the wine ages and mellows, however, you can do some more experimenting with beef or lamb stew or even grilled pork. The pairing choice is even a bit more difficult when it comes to trying to pair Cabernet with vegetarian meals, but I would try pizza with red sauce and cheese, or pasta-based dishes with garlic. Cabernet also a good match with bitter vegetables like eggplant and greens like arugula and radicchio. This is because the bitterness in the vegetables matches the tannin bitterness in the wine. Cabernet also pairs well with cows-milk cheeses, both early ripening and aged. Unlike with meat dishes, however, it’s better to match your Cabs with milder cheeses so that it doesn’t compete with the wine (a big Cab with a big blue cheese can be too much). Try Dry Jack, Manchego, Parmigiano-Reggiano and Cheddar, or lighter blue-veined cheeses like Maytag Blue or Saga. Whatever your desires, given the popularity and abundance of Cabernet Sauvignon grapes, there is sure to be a style you like that you can make yourself.

    Cabernet Sauvignon Recipe

    (yield: 5 gal/19 L)

    Ingredientes
    • 125 pounds (57 kg) fresh Cabernet Sauvignon fruit
    • Distilled water
    • 10% potassium metabisulfite (KMBS) solution: Weigh 10 grams of KMBS, dissolve into about 50 milliliters (mL) of distilled water. When dissolved, make up to 100 mL total with distilled water.
    • 5 grams Lallemand D254 yeast
    • 5 grams Di-ammonium phosphate (DAP)
    • 5 grams Go-Ferm
    • 5 grams Fermaid K (or equivalent yeast nutrient)
    • Malolactic fermentation starter culture (CHR Hansen or equivalent)

    Other equipment or needs
    • 1 15-gallon (57-L) food-grade plastic bucket for fermentation.
    • 5-gallon (19-L) carboy, 1-2 one-gallon (3.7-L) jugs
    • Racking hoses
    • Crush equipment, destemmer/crusher
    • Wine press
    • Inert Gas — Nitrogen, Argon or Carbon Dioxide
    • Ability to maintain a fermentation temperature of 81–86 °F (27–30 °C).
    • Thermometer capable of measuring between 40–110 °F (4–43 °C) in one degree increments
    • Pipettes with the ability to add in increments of 1 milliliter
    • The ability to measure residual sugar at the completion of fermentation
    • Tartaric acid — addition rate is based on acid testing results

    Step by step
    1. Clean and sanitize all your winemaking tools, supplies and equipment.

    2. Crush and destem the grapes. Transfer the must to your fermenter.

    3. During the transfer, add 15 milliliters of 10% KMBS solution. (This addition is the equivalent of 50 ppm SO2).

    4. Take a sample to test for Brix, acidity and pH. Keep the results handy. We’ll take this up later.

    5. Layer the headspace with inert gas and keep covered. Keep in a cool place overnight.

    6. The next day sprinkle the Fermaid K directly to the must and mix well.

    7. Go back to those lab results you took yesterday. Typical Brix for this style is 24–25 °B. Typical acid levels will be 0.58–0.62%. Adjust as necessary using tartaric acid. If the acid is higher than 0.70%, don’t panic, this recipe calls for a minimum final acidity of 0.55%.

    8. Prepare yeast: Heat about 50 mL distilled water to 108 °F (42 °C). Mix the Go-Ferm into the water to make a suspension. Take the temperature. Pitch the yeast when the suspension is 104 °F (40 °C). Sprinkle the yeast on the surface and gently mix so that no clumps exist. Let sit for 15 minutes undisturbed. Measure the temperature of the yeast suspension. Measure the temperature of the must. Do not add the yeast to your cool juice if the temperature of the yeast and the must temperature difference exceeds 15 °F (8 °C). To avoid temperature shock, acclimate your yeast by taking about 10 mL of the must juice and adding it to the yeast suspension. Wait 15 minutes and measure the temperature again. Do this until you are within the specified temperature range. Do not let the yeast sit in the original water suspension for longer than 20 minutes.

    9. When the yeast is ready, add it to the fermenter and mix.

    10. You should see signs of fermentation within about one to two days. This will appear as foaming on the must surface and it will appear that the berries are rising out of the medium. This is referred to as the cap rise.

    11. You need have on hand the ability to push the grapes back into the juice to promote color, and tannin extraction. This is called “punching down” and this should be done three times per day.

    12. Monitor the Brix and temperature twice daily during peak fermentation (10–21 °Brix). Maintain a fermentation temperature of 81–86 °F (27–30 °C).

    13. At about 19 °Brix, sprinkle in the DAP and punchdown.

    14. When the Brix reaches 4 °Brix, transfer the must to your press, and press the cake dry. Keep the free run wine separate from the press portion for now and label the vessels.

    15. Transfer the wine to your carboys or 1-gallon (3.7-L) jugs. Your press fraction may only be a gallon or two. Make sure you do not have any headspace. Place an airlock on the vessel(s).

    16. Inoculate with your malolactic (ML) bacteria. Check the manufacturer’s instruction on how to prepare and inoculate. Cover the tops with a breather to allow CO2 escapar.

    17. Monitor the ML fermentation using a thin layer chromatography assay available from most home winemaking supply stores.

    18. When the ML is complete, measure the residual sugar. You are shooting for 0.5% or lower. If the sugar is higher, give it more time to finish fermentation.

    19. Add 2 mL of fresh KMBS (10%) solution per gallon of wine. This is the equivalent to

    20. Measure the pH and titratable acidity. Most importantly you want a finished TA of about 0.55 to 0.60%. The pH is secondary but should be around 3.6. Add acid to adjust the TA prior to settling. Place the wine in a cool place to settle.

    21. After two weeks, test for SO2, adjust the SO2 as necessary to attain 0.8 ppm molecular SO2. (There is a simple SO2 calculator at www.winemakermag.com/guide/sulfite). Check the SO2 in another two weeks and adjust. Once the free SO2 is adjusted, maintain at this level. Check every two months, and before racking.

    22. Rack the wine clean twice over a 6–8 month time frame to clarify. Once the wine is cleared, it is time to move it to the bottle.

    23. Blending the wine to integrate the press fraction back into the free run. You may not need it all, use your judgment. Fining with egg whites may be necessary to tame the tannins.


    These wines are cheap and available everywhere. But are any worth drinking?

    Browsing the wine aisle at a supermarket or convenience store can be disorienting for someone used to shopping at a fine wine retailer. Mass-market labels such as Barefoot, Yellow Tail and Cupcake are everywhere, rather than the smaller family-owned wineries more common to wine stores.

    But what do they taste like? My recent notes on some of the nation’s best-selling chardonnays and cabernet sauvignons include a few positive words such as peaches, blackberries and minerals, but many more terms like machine oil, inner tubes and sewer gas. In short, if you buy wine based solely on price and wide availability, you might find a gem or perhaps something pleasant, but there’s a better chance you’ll be wasting your money, not saving it.

    And these are the wines most Americans drink. According to Wines & Vines magazine's annual list of the 20 top-selling wine brands in U.S. retail stores, based on figures from market research firm IRI, Americans spent $670 million last year on Barefoot wines. Sutter Home was a distant second at $368 million. The list includes other familiar names such as Kendall-Jackson, Chateau Ste. Michelle and Beringer. Australia's Yellow Tail was the only foreign brand to crack the top echelon in sales, though some American brands use imported wine. Three box wines made the list: Franzia, Black Box Wines and Bota Box. Most sell for the equivalent of less than $10 a bottle. Altogether, the top 20 brands racked up $4.14 billion in sales in 2016.

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    Our panel’s favorite chardonnays and cabernets in a tasting of cheap wines. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    Those 20 brands are owned by only 10 companies. That shows the predominance of such behemoths as E&J Gallo Winery (owner of Barefoot, Apothic, Gallo Family Vineyards, Carlo Rossi and Liberty Creek), Constellation Brands (Woodbridge by Robert Mondavi, Black Box Wines, Clos du Bois and Robert Mondavi Private Selection) and the Wine Group (Franzia, Cupcake Vineyards). The romantic vision of the artisan vigneron toiling among the vines does not apply to our daily tipple.

    None of these names have appeared in my column lately. So I headed to Costco and Morris Miller Wine & Liquor in the District and the Montgomery County Liquor Store in White Oak and purchased as many chardonnays and cabernet sauvignons from the top 20 brands as I could find. I also bought some other cheap brands I’ve enjoyed over the years, as well as Costco’s Kirkland. Finally, I included two sweet red blends, Gallo’s Apothic and Yellow Tail’s Sweet Red Roo. Apothic’s presence on the top-20 list demonstrates the popularity of this category. All but a few of the wines cost less than $10 a bottle.

    Just for fun, I added a few more expensive wines, then put the bottles into bags to hide the labels, a “blind tasting” designed to prevent any preconceptions from influencing my perception. I was joined for the chardonnay tasting by Mike Tate of Silver Spring, an avid consumer who is not in the wine trade, and my wife, Leah, who has a much sharper palate than I do when she’s paying attention. Tate also volunteered to help with the cabernets, along with Elyse Kudo, the regional representative for Jackson Family Wines.

    The 10 chardonnays fared better than the 19 cabernets and blends. In fact, you can buy delicious U.S. chardonnay for less than $10. Just look for the name Robert Mondavi on the label. When we ripped the bags off the bottles, we found the Woodbridge by Robert Mondavi to be our favorite, with the Robert Mondavi Private Selection in second place. The Woodbridge — which costs just $7.59 — was fresh, fruity and so well balanced that we all suspected it was one of the more-expensive ringers I had put in the lineup. The Private Selection was also quite nice, with more oak flavoring and richness from malolactic fermentation.

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    The panel’s least-favorite wines in the tasting. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    The Woodbridge should be easy to find: Constellation Brands made 1.1 million cases of it in 2016. Perhaps one reason it stood out from the crowd is that it is only about 77 percent chardonnay the rest is a blend of various grapes, including French colombard, Viognier and muscat. This “secret sauce” is not mentioned on the label, but is listed on a tech sheet Constellation sent me. And it’s perfectly legit: A wine can be labeled as chardonnay as long as at least 75 percent of the blend is that grape.

    Most of the other chardonnays were pleasant enough but overtly sugary, appealing to the famous American sweet tooth. (Sweetness can come from incomplete fermentation, blending with sweeter grapes or simply the addition of sugar.) Some were noticeably flawed. The Cupcake smelled like a wet dog, suggesting sloppy hygiene in the winemaking, and Sutter Home — the second-most-favorite brand in America — was simply awful.

    The red wines as a group disappointed. Of the 19 we tasted, we found only three to be noteworthy, and all were ones I had selected, not on the best-selling list. They were the Santa Rita 120, Cousiño-Macul and Los Vascos, all from Chile. So here’s your cabernet takeaway: Look for Chilean cabs in the $10 range — cheap, but not bottom barrel. Two other Chilean brands, Walnut Crest and Frontera, cashed in at about $5 but did not show well.

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    The panel’s favorite cabernet was Chile’s Santa Rita 120, hand-picked by the author. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    The U.S. brands were almost uniformly depressing. Some were pleasant enough, but sweet and dull. Even overtly sweet red wines, such as Apothic, did not stand out as sweet among the treacle that is cheap Cali cab. Others tasted of cough syrup, rubber, machine oil or worse. The boxed wines failed to impress. It was as though the companies — I hate to say “winemakers” — were following a recipe of fake tannins, grape concentrate and artificial oak flavorings to appeal to the American palate. I would be happy with a simple wine for less than $10 as long as it’s delicious, but whether for reasons of economics or market research, that does not seem to be possible for domestic wines.

    Our least favorite red was the 14 Hands from Washington state, a popular brand that tasted simply like a junkyard in a bottle.

    We all want to be conscious of value when shopping for wine. But with the exception of a few pleasant surprises, the quality simply isn’t there under $10, especially when it comes to domestic wine. To get your money’s worth, look for the $15-to-$25 range for quality that justifies the price. You are most likely to find this in imported wines.


    We Should All Be Drinking More Lebanese Wine

    The modern nation of Lebanon might be only 100 years old, but the wine trade here has been around for more than 5,000 years, thanks to a longitudinal coastline that runs the entire length of the country. Ancient Phoenicians shared amphorae with bustling port cities across the Mediterranean and shipped wine and other goods to the rest of the stops on their route, from Alexandria, Egypt, to Cádiz, Spain.

    Today’s Lebanese wine industry is small — its total production would barely match the output of one boutique winery in Italy — but mighty. Its growth really hit its stride in the early 2000s after the end of the 15-year civil war, and the country’s numerous vineyards now produce grapes for close to 80 official and unofficial local wineries. With Syria to the east and Israel/Palestine to the south, Lebanon’s limited square footage for wine production is often split into four or five distinct appellations and further segmented into varying microclimates clustered across the Bekaa Valley, where the majority of grapes are harvested.

    Contrary to the grainy, yellow filter deployed by Hollywood, Lebanon is not made up of sand dunes. What it does have are mountain ranges cresting at nearly 10,000 feet above sea level, a valley floor at 3,000 feet, a natural water table, predominantly limestone soils, and 300 days of sunshine each year. The overall weather and topography are ideal for the kind of diverse, low-intervention grape-growing that makes for truly great wine. The irony in this overview is the enduring need for it to be included here in the first place — or in any piece of writing on the subject of Lebanese wine.

    But there is more to the story than just the natural blessings granted to Lebanon’s winemakers. They are counterbalanced by the country’s curses. From the steel tanks that store the juice to the glass bottles that hug it, so much of what goes into creating Lebanese wine depends on managing costly imports and dodging fastballs. Aside from the country’s recent fiscal collapse, decades of corruption and theft within Lebanon’s mismanaged ministries means that basic utilities are not guaranteed. Backup generators and alternative water sources are a must. Land is expensive, and infrastructure is poorly maintained or still in disrepair from the 34-day war between Israel and Lebanon in 2006. Manual labor is often left to underpaid refugees escaping human rights catastrophes in neighboring Syria and Palestine. Winemakers are forced to push through the rot on their own dime to invent a style that’s distinctly Lebanese.

    As a Lebanese-American wine writer, podcaster, and researcher, I am hyperaware of Lebanon’s depiction in international wine media today. Despite having been around for millennia, Lebanon as a wine-producing country is still a revelation for most readers. This is in part because of a huge gap in wine education, which remains Eurocentric and generally dismissive of the ancient world’s contributions. All things wine typically begin and end in France and Italy, while the burgeoning comeback of lands whose winemaking histories date back millennia is reduced to a paragraph, if mentioned at all.

    Lebanon has for decades had to battle an outdated narrative. It goes like this: Lebanon is first and foremost a land of war where the people’s resilience, despite it all, makes their beauty — in this case, their wine — worthy of your attention. The legendary Serge Hochar of Lebanon’s Chateau Musar was the driving force behind this narrative in the 1970s. After 400 years of Ottoman rule pushed it into dormancy, Lebanon’s wine scene was revived during the French Mandate of the 1920s, but it still comprised less than half a dozen players when the civil war broke out in 1975. Hochar made it his mission to show the world what Lebanon could do, even while foreign and internal forces split the country into pieces. His vines grew on through the chaos as he went abroad and charismatically pitched his funky Bordeaux-style blends to British drinkers. In the midst of intermittent invasions and raids, the duality in this story made sense. It was, at the time, reality. But here we are, 45 years later, still waxing poetic about this juxtaposition. While Lebanon’s politics remain stuck in the ’70s, so do its stories and the people who write and read them.

    There is no chance for new generations to shake the aftershocks of instability if the media consistently portrays the country in extremes alone. We Lebanese shouldn’t shy away from what we have been through, either it’s just one bitter note in an otherwise complex bottle that has a lot more to say.

    Many of Lebanon’s family-run micro-wineries that were born after 2000 are now on their second or even third generation. Château Cana, a winery overlooking the Lamartine Valley, was established by Fadi Gerges but is now run by his daughter, Joanna. After taking over, Joanna revamped the brand identity, positioned the winery as a wedding venue, and opened a small guesthouse on the premises. The winery is known for its use of possibly native grapes like the inky sabbaghieh and green apple-tinged meksassi.

    The trend of leaning into indigenous varieties began about two decades ago when Bekaa Valley’s Château St. Thomas confirmed the white obaideh grape as 100 percent Lebanese via a DNA test in Montpellier, France. Other supposed natives await further testing to confirm their origins, work that must be privately funded by the individual wineries. Like so much in Lebanon, winemakers are left to figure everything out among themselves without any official state referee.

    Chateau Rayak is named in honor of another Bekaa village, Rayak, which was once a hub for travelers passing through the town’s massive train station on the Beirut-Damascus track. Rayak’s winemaker, Elias Maalouf, used to run Train/Train Lebanon, an organization dedicated to the preservation of the now-defunct railway’s legacy. Each of his bottles commemorates a different chapter of Lebanon’s history, like Rayak 43, the first aircraft built and designed for the valley skies. He also produces a lightly perfumed, short-lived red with the native grape maryameh, which visitors themselves can bottle straight from the tank.

    New stories like these are absolutely worth telling, but paradoxically it’s the older one that continues to lure writers and readers and, most importantly, compel people to purchase a bottle of Lebanese wine. But the industry’s need for support should not be the sole reason for writing about it. Lebanon’s wine producers need spotlights and profiles, but not only when their vineyards are on fire or their offices have caved in on them. The country isn’t the easiest to find on a map, but it should not be used only as a token location on a restaurant’s vast wine list featuring bottles from far, far away.

    To make matters more complicated, the country finds itself once again inching toward collapse even as I type. Our wretched version of 2020, which featured a pandemic, an economic implosion, and a devastating chemical explosion, has left the Lebanese struggling to keep any industry alive, much less one that produces a so-called nonessential product. Obstacles like these continue to make the idea of winemaking in the Middle East seem impressive. And it is. I want to be proud of what Lebanon has accomplished, but applause doesn’t solve anything. As we wear our tenacity like a badge of honor, those responsible for the mess are clapping for us, too. Our undying spirit makes the news and it becomes our trademark, but I don’t want to wow or be wowed by our ability to overcome trauma anymore.

    I’m not attempting to proselytize others so they pen dithyrambs about the glorious land of milk and honey. Minimizing the challenges we face would be normalizing the delusion. The media can be fair to the stories and the wines and to those who consume them if it walks the tightrope using nuance and depth as counterweights.

    So, to editors and content producers: It’s time to tell stories with fresh angles that unpack the subtleties of this ancient and renewed culture. Continuing to introduce readers to Lebanon’s wine scene via photos of fermentation tanks alongside military ones only further cements this trope of the dangerous yet exotic home of contradictions. Vá mais fundo.

    Sommeliers and wine directors: Keep stocking Lebanese wines and revisit the story you’ve been telling as the reason for their inclusion. Get to know your producers beyond the summary on the tech sheet. Faça mais perguntas.

    And to all you enthusiastic wine drinkers: It’s time to try more Lebanese wines and talk more about them. Talk about how the pinot noir of Lebanon tastes different from that of Champagne because it’s reflecting the terroir of the Eastern Mediterranean, not inland France. Talk about the experimental skin-contact merwah and the spicy old-vine cinsault. Talk about how all this great wine comes to be, even as the morally and financially bankrupt people in power pass the buck. Talk about it so we can continue to outgrow this reductive synopsis. There is new blood here, not just spilled blood and there is good wine here, not just wine from the turbulent Middle East.

    Don’t pity the nation: Drink our wine and talk about it.

    Farrah Berrou is contributing editor of theWine Zine and creator of the B for Bacchus platform and podcast.Cynthia Bifani is a Lebanese illustrator, exploring and questioning meaning, justice and freedom.


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